Хевсурети

Хевсурети (ხევსურეთი) – местность в горной части Грузии, которая граничит с Чечней и Ингушетией на севере, с Пшави на юге и с Тушети на востоке.

Входит в состав Душетского муниципалитета. Географически делится на три части разной степени доступности.

Южная часть, с поселками Барисахо, Корша, Гудани и Хахмати. Она правильно называется Пирикитская (Внутренняя) Хевсурети. С юга сюда ведет дорога, сложных перевалов нет, из поселков на юг часто ходят автомобили. От Барисахо можно горами добраться до Пасанаури. Это самая доступная и оцивиленная часть Хевсурети. Тут же находятся знаменитые Абуделаурские озёра.

Аргунское и Ардотское ущелья. Она же Пиракетская (Внешняя) Хевсурети. Самая знаменитая в Грузии часть Хевсурети. Здесь находится город-крепость Шатили, мертвый город Муцо, заброшенное селение Кистани и несколько хевсурских башен. В свою очередь состоит из легко проходимого Аргунского ущелья и несколько более трудно проходимого Ардотского ущелья. Из последнего можно уйти в Тушети.

Однако эта часть Хевсурети лежит на северной стороне Кавказского хребта, и чтобы попасть сюда, надо одолеть трудный перевал Медвежий Крест.

Архоти. Это самая экзотическая часть Хевсурети. Автомобильных дорог сюда нет. Транспорта нет. Туристы – только немногочисленные самоходные. Сюда можно попасть со стороны Шатили ногами через перевал, или из Гудани тоже ногами через перевал. Возможно прийти из Стефанцминды, но это неблизко и непросто. Если бы не мешала граница, сюда было бы несложно попасть из Ингушетии. Живут ли сейчас там люди – вопрос темный.

История

Долгое время хевсуры и пшавы считались общим народом под названием «пховцы». Во время пховского восстания 1210 года армия царицы Тамары вошла в горы и прошла Пшави, но до Хевсурети не дошла.

В состав Российской Империи Хевсурети вошла только в 1813 году в результате похода генерала Симановича.

В 1850 году в Хесурети вспыхнула эпидемия чумы, которая затронула Ардотское ущелье и село Анатори на Аргуни. Погибло около тысячи человек. Заболевших снесли в специальные могильники, где они и умерли. Эти чумные могильники по сей день видно в Муцо и около Анатори. Эта чума убила все население села Анатори кроме одного человека.

Судя по описанию Зинаиды Рихтер, Хевсурети еще в начале 1920-х годов была практически отрезана от всего мира. Хевсуры были в состоянии войны и с чеченцами на севере и с пшавами на юге. Хевсуров убивали в Пшави, а пшавов – в Хевсурети. Дороги еще не было, были только тропы, о которых знали только свои. А когда шатильцы поругались с жителями Барисахо, то Внешняя Хевсурети оказалась отрезанной и от Внутренней тоже.

Возможно поэтому традиционное общество продержалось здесь дольше. В 1931 году один автор писал: «Между тем как до настоящего времени в Хевсурети имеется сильный жреческий институт, пронизывающий собой весь быт этого народа, в Пшави он наблюдается уже в значительно ослабленной форме, в Тушети живет только в памяти населения».

Современность

В современной Грузии Хевсурети – наименее населенный и наименее освоенный район. Здесь гораздо меньше поселков, чем в Сванети или Тушети, и очень мало ресторанов и гестхаузов. В Ближней Хевсурети ситуация получше, но и достопримечательностей там меньше. Главный объект туристического интереса – это Дальняя Хевсурети. Но надо иметь в виду, что вы едете в дикую часть страны, где товаров и услуг крайне мало, и условия жизни весьма аскетичные.

Что смотреть в Хевсурети? Этнографию и производное от нее – башни, святилища, народные праздники и могильники вроде жутковатого анаторского могильника. Лазить по горам и ездить на лошадях. Ходить пешком по знаменитейшему треккинговому маршруту Шатили – Муцо. Пробираться в малоизученный край Архото. Пить хевсурское пиво. Есть хинкали с мясом дикой козы.

С некоторых пор стал популярен треккинговый маршрут Барисахо – Рошка – переал Чаухи – альплагерь Джута. Такой треккинг позволяет увидеть заодно и Абуделаурские озёра. Треккинг к этим озерам тоже интересен и популярен – он позволяет за 1 день подняться к почти что самому высокогорному озеру Грузии.

Дороги

От Жинвали начинается трасса, которая через 100 километров приводит в Шатили. Это гравийка среднего качества, по которой легковой транспорт идёт крайне медленно. В регион Архото дорог нет вообще никаких – только пешие тропы. Важный нюанс: бензоколонок в Хевсурети нет. Бензин продают в селении Корша, в маркете. Это единственная точка на весь регион.

Населенные пункты

Анатори (ანატორი) – посёлок на левом берегу Аргуна, на самой границе с РФ. Расселён и необитаем. В прошлом его населял клан Сисаури, который почти вымер во время чумы. Место захоронения умерших сейчас известно как Анаторский могильник. В самом поселке вроде бы был ещё один могильник, более древний.

Ардоти (არდოოი) – село неподалеку от Шатили, в соседнем ущелье к востоку. Со стороны Шатили сюда есть дорога, проходимая автомобилями. В Ардоти она заканчивается и дальше вверх по ущелью можно только пешком. Чуть к северу от Ардоти сказывается близость границы, полиция может проверить документы. В Ардоти тоже есть хевсурские башни и симпатичные пейзажи. Население есть только летом. От Ардоти можно подняться верх по ущелью (лучше в конце лета, когда поменьше воды в реке) и через перевал выйти к истоку Аргуна и к основной трассе. Можно дойти до перевала Андаки (2887 метров) и уйти в Тушети. Село населяет клан Звиадаури.

Барисахо (ბარისახო) – крупный поселок на тбилисской трассе. Маршрутки из Тбилиси ездят сюда за 5 лари. Магазины должны быть, хотя я их не заметил. Похоже, что поселок на трассе – новострой. Историческое Барисахо находилось выше на склоне.

«Ниже – белая в грузинском стиле церковь, выстроенная Николаем II, остов сгоревшей школы. Над всем селением возвышается квадратная башня с бойницами. Эту башню построил герой Суханавури, прославившийся своими победами над кистами. Кисты не давали житья хевсурам. Суханавури один пошел на них и возвратился с вещественным доказательством своих побед: с мешком, набитым головами убитых, среди которых была голова муллы. Кисты выкупили голову муллы у Суханавури за большие деньги. На эти деньги и выстроена башня. Вскоре после этого герой был убит кистами вследствие предательства шатильцев. С тех пор началась кровная вражда между хевсурами из Барисахо и из Шатили». (1923)

Интересно, что автор вышеприведенного текста прибыл с Барисахо не по дороге вдоль реки, а некой «верхней тропой».

Бисо (ბისო) – крошечное село в Нижней Хевсурети между Хахмати и Гудани. На шатильской трассе есть табличка, но самого села почти нет. Исторически село населял клан Кетелаури, и считается, что именно отсюда родом был главный герой поэмы «Алуда Кетелаури».

Гудо (გუდო) – поселок в Дальней Хевсурети, в километре от основной дороги. 10 километров от Шатили, 8 километров от Лебаискари. Возможно, уже необитаем. Около Гудо в 1813 году произошло решающее сражение армии генерала Симановича с хевсурами, которое завершилось разгромом хевсуров и – после сражения у Шатили – к сожжению Шатили.

Гудани (გუდანი) – село на трассе Тбилиси-Шатили, от трассы немного к северу и вверх. Видимо, его упоминает Алуда Кетелаури, персонаж одноименной поэмы Важа Пшавелы, когда произносит:

«Гуданский Крест – заступник мой,
Он укрепил мою десницу.
Не думай, что окончен бой,
коль ты пробил пороховницу».

И чуть позже:

«Наш властелин Гуданский Крест
велик и силен над селеньем,
и все рабы его окрест
сильны его благоволеньем».

Упомянутый Гуданский крест – это храм, самый главный в Хевсурети. Не знаю, существует ли он сейчас, но в Гудани его точно нет. В Гудани вообще ничего нет, и само село очень небольшое. О Гудани есть и вот такая инфа: «…он отправил туда с сыном своим горсть пшеницы в маленьком кошельке для посева, а после собрал целую гуду (сума из звериной кожи). От этого и место это названо Гудани, а переселенцы – Гуданели. Здесь родились у Гуданели два сына – Араба и Чинчари, от которых произошли 320 домов Арабули и 210 Чинчараули, (Чинчараули – известная семья в Шатили) все они составляют до 25 деревень и считают главой своего населения село Гудани, на берегу Арагвы, известное своим большим капищем Гуданис-джвари (Гуданский крест), весьма ими уважаемый. В числе народов, переселившихся после в Хевсури, считают еще и кистин, осетин, мтиульцев и даже евреев. Рассказывают, что однажды царица Тамара, посетив Хевсури, привезла с собой одного еврея; заболев, он остался здесь, а после женился, и от него произошла целая деревня Бисо» (газета «Кавказ» 1851 г., «Очерки Хевсурии» А. Зиссермана).

Кистани (ქისტანი) – необитаемое село в Дальней Хевсурети, между Лебаискари и Шатили. На трассе есть въездные таблички, но самого села уже нет – только ферма.

Корша (კორშა) – село во Внутренней Хевсурети, прямо на трассе. Довольно большое, есть магазин, здесь останавливаются маршрутки, у жителей есть несколько автомобилей. Кажется, единственный поселок с магазином на всей трассе.

Лебайскари (ლებაისკარი) – это первое селение Внешней Хевсурети, если входить в неё со стороны перевала Медвежий Крест. Сейчас там стоит одна башня. В 1923 года около башни был небольшой поселок, в котором ночевала Зинаида Рихтер. Сейчас от поселка остались одни фундаменты. На поздних советских картах поселок нарисован уже на другой стороне реки. Там сейчас тоже одни руины. В 1813 году Лебаискари было местом встречи отрядов генерала Симановича, отсюда началось общее наступление на Шатили.

Муцо (მუცო) – покинутое село в долине реки Ардоти. Уже в 1931 году в нем никто не жил, и в это время Муцо упоминается как «мертвый город». Можно предположить, что он был сожжен генералом Симановичем в 1813 году. Расположено примерно в 11 километрах от Шатили по относительно неплохой дороге.

Рошка (როშკა) – совсем небольшое село в Ближней Хевсурети на высоте 2000 метров от уровня моря. Чрез него проходит треккинговый маршрут на Джуту. Через Рошку сейчас ходят по Абуделаурской долине на Абуделаурские озёра.

Хахмати (ხახმატი) – село на трассе Тбилиси-Шатили, знаменитое своим медом. «Хахматский крест» упоминается Важа Пшавелой в поэме «Гоготур и Апшина». Сейчас село пришло в запустение и с трассы видно всего несколько домов. Сразу за Хахмати дорога уходит вверх на перевал Медвежий Крест.

Один автор писал летом 1897 года: «…Поднимаясь вверх по течению хевсурской Арагвы, широкое русло которой наполнено массой крупного булыжника, мы вскоре достигли селения Хахматы. Оно славится своими святилищами, которые стоят в тени высоких ясеней, а рядом с ними красуется православная церковь. У железно-кислого рудника мы остановились на несколько минут, чтобы насладиться этой вкусной водой».

Шатили (შატილი) – знаменитое село на крайнем севере Хевсурети, почти на границе с РФ, в 160 километрах от Тбилиси, в 100 километрах от Жинвали.

Дорога Тбилиси-Шатили

50 километров до Жинвали проезжается по нормальной трассе на чем угодно. А вот перед Жинвали будет поворот направо, с указателями на Тианети и Шатили. До Шатили еще 100 километров, но машина проходит их за 3-4 часа. Этот участок (Жинвали-Шатили) – творение советского периода. Строительство начато около 1930 года. До этого здесь были только горные тропы.

За поворотом сразу будет поселок, в черте которого развилка – влево на Шатили, вправо на Тианети. В поселке есть киоск с едой – один из двух на всю трассу. Здесь начинается Пшави, хотя это ни в чем не выражается. Трасса пойдет мимо водохранилища, потом по арагвскому ущелью, и никаких поселков на трассе не будет. По Пшави надо проехать 40 километров. Хевсурети начнется без предупреждения и вывесок. Через 5 километров слева будет крупное село Борисахо, за ним – Корша. Здесь асфальта уже нет совсем, но трасса довольно ровная. Через 3 километра трасса повернет направо по ущелью и там слева сверху будет Гудани. Ещё через 5 километров справа будут видны несколько домиков – село Хахмати. Тут начинается перевал, дорога серпантином ползет вверх, забирается на перевал Медвежий Крест и так же серпантинами ползет вниз. Когда спуск кончится, слева будет видна башня Лебаискари, до Шатили еще 15 километров. Начнется красивый лес.

Маршрутка Шатили-Тбилиси существует, но ходит 2 раза в неделю. Причем мест в ней может не быть. Летом в Шатили часто ездят на выходные, поэтому существует мощный транспортный поток: туда – в субботу и обратно – в воскресение. В будний день прорваться в Шатили проблематично.

Особенность трассы: много воды, много дров, совсем нет людей и продажной еды.

Безопасность

Главная неприятность региона – это волки, медведы и собаки. В одной статье про Хевсурети годов 70-х был такой пассаж: «Встречи со стадом всегда сопровождаются неприятной процедурой. Завидев нас, мчатся навстречу сторожевые собаки. Огромные псы, похожие на белых медведей. На них широкие ошейники, чтобы волк не мог схватить за горло. Псы остервенело лают, лай переходит в визг, стон, хрип. Они изнемогают от желания разорвать нас в клочья. Мы знаем, что надо спокойно сесть на землю, тогда собаки не тронут. Но всегда мучит мысль, все ли собаки знакомы с этими правилами. Так и сидим, пока не подойдет пастух в огромной бурке. Тогда псы теряют к нам всякий интерес».

Все так и есть. Если на вашем пути оказалось стадо – там обязательно будут собаки, а людей может не быть. Собаки действительно злющие и непредсказуемые. Так что полезно иметь палку и не приближаться к стадам.

Могу также привести инструкцию 1931 года, которая в каком-то смысле имеет отношение и к современности: «…Следующим крупным неудобством является малая населенность горных районов и почти полное безлюдие дорог, вследствие чего иной раз на расстоянии 25-30 километров труднейшего пути, занимающего 10-15 часов времени, можно не встретить намека на человеческое жилье. Таким образом приходится считаться с возможностью ночевок под открытым небом. Если принять во внимание, что даже летние ночи на значительных высотах бывают холодными и к тому же может намочить дождь, следует иметь с собой небольшую палатку и во всяком случае совершенно необходимо теплое платье и, кроме того, бурка или плащ».

Источник